Самостійний ремонт пральної машини



Якою б не здавалася досконалої сучасна побутова техніка, вона все ж виходить з ладу. Пральні машини не виняток: електроніка підводить, рухомі деталі зношуються, гумові та пластмасові деталі руйнуються під впливом хімічних миючих засобів. Періодично доводиться терпіти незручності та витрати, пов’язані з ремонтом. Але їх можна зменшити або взагалі звести до нуля: ремонт пральних машин своїми руками – не таке вже й складна справа. Щоб у цьому переконатися, достатньо ознайомитися з наступною інформацією. Спочату хочу запропонувати вам кращіх фахівців по ремонту побутовох техніки посмотреть
Визначити причину поломки пральної машинки – ключ до успіху. Після цього залишиться лише замінити що вийшла з ладу запчастину. Всі несправності можна умовно розділити на кілька типів.
Пральна машина не вмикається. Дотримуючись порад, викладених в інструкції, необхідно перевірити напругу в розетці, оглянути вилку і провід на предмет наявності пошкоджень, переконатися в тому, що вилка вставлена в розетку, а кнопка включення натиснута.
Вода не набирається в бак. Інструкція з експлуатації радить перевірити правильність підключення до водопроводу.
Вода не нагрівається до заданої температури: в цьому випадку необхідно переконатися в правильності підключення до каналізації.
Це найбільш прості поради, які допоможуть впоратися з проблемою будь-якій домогосподарці. Але часто трапляються і більш складні поломки. Розглянемо найбільш поширені випадки і з’ясуємо, як при цьому можна здійснити самостійний ремонт пральних машин незалежно від того, якою моделлю і якого виробника техніка.
Причини можуть бути різні. Крім тих, що вказані вище, не виключається несправність мережевий кнопки. Вона не замикає ланцюг і світлодіоди індикації не горять. Щоб до неї дістатися, треба зняти верхню кришку пральної машини, відкрутивши саморізи і відкривши засувки.
Для перевірки кнопки потрібно мати у своєму розпорядженні простий тестер. З його допомогою «продзвонюємо» кнопку в натиснутому стані. Якщо показання індикатора або звуковий сигнал сповістить про те, що контакт замкнутий кнопку слід замінити. Замовити її можна в сервісному центрі або в радіомагазині: такі однотипні деталі для багатьох моделей.
Інша причина відсутності живлення машини – обрив ланцюга вхідного противопомехового фільтра, який також перевіряється тестером. Знайти його просто: це конденсатор і розташовується він у верхній частині, біля дроти живлення. Сам фільтр також перевірити можна, переключивши режим роботи тестера на омметр. Вимірювання опору через контакти 1-3 і 2-4 (це зазначено на виводах конденсатора) має показувати результат близько нуля Ом. В іншому випадку фільтр потрібно замінити.
Найчастіше причиною несправності стає засмічення входу в клапан. Ознака цього – поява характерного шуму. Все налагодиться після прочищення фільтруючої сітки, для доступу до якої потрібно відкрутити наливний шланг. Потім слід переконатися в наявності напруги на контактах клапана паркану.
При несправності датчика рівня води вода в бак може набиратися в перевищує норму кількості. Перевірити працездатність цього елемента механічного типу (найпоширенішого) можна шляхом від’єднання шланга тиску і його продування. Якщо лунають клацання, що свідчать про перемиканні пружинного механізму, значить датчик в порядку. В іншому випадку його потрібно замінити. Для перевірки електронного потрібно виміряти опір між проводами, що з’єднують датчик і плату. Кожне з трьох незалежних з’єднань повинно мати нульовий опір. Цілісність системи перевіряється продуванням трубки забору.
При недостатньому заповненні бака пральної машини починається злив води: несправність слід шукати в системі зливу або на контактах тена. Якщо напруга відсутня – оглядаються і «передзвонюються» шлейфи і дроти.
Перевірити це можна просто доторкнувшись до скла люка. Якщо він холодне – слід шукати причину, якою може бути вихід з ладу тена, його обростання накипом або несправність датчика температури. У деяких випадках може підвести блок управління або повна відсутність води в баку. Розглянемо несправності докладніше.
Не надходить сигнал від реле рівня (пресостату) до плати керування. Вирішити проблему можна, знявши і продув трубку пресостату.
Не нагрівається тен. Саме він найчастіше відповідальний за поломку. Ця деталь, що знаходиться в нижній частині бака, виходить з ладу через вапняних відкладень: утворюється панцир призводить до перегріву сердечника. Результат – замикання всередині або обрив тена. Перевірити його справність знову допоможе тестер: якщо при вимірі опору між висновками деталі на індикаторі зазначається його значення від 10 до 30 Ом – тен справний. При індикації нескінченності або «1» (в залежності від моделі тестера) констатуємо обрив сердечника. Слід також перевірити наявність пробою на корпус пральної машини. При несправності тен доведеться замінити.
Нерідко виходить з ладу термостат. Він може кріпитися до поверхні бака або перебувати на тені. У першому випадку замінити деталь просто, в іншому – потрібно послабити гайки, фіксують тен, від’єднати дроти і витягти термостат з ущільнювача.
У такому випадку проблеми виникають після закінчення всього циклу: дверцята не відкривається після віджимання білизни. Причиною несправності може бути вихід з ладу замка дверцят, поганий контакт в роз’ємах або непридатність симістора на платі управління.
У деяких пральних машинах (наприклад, марки Електролюкс) в якості відпираючого пристрою застосовується термозамок. Перевіряють його справність мультиметром. Для цього вимірюється опір на роз’ємі проводів 1,2 та 3 (на керуючій платі). Контакти 1 і 3 повинні «прозваниваться». У разі обриву термозамок потрібно замінити.
Щоб встановити нову ручку, потрібно розібрати люк. Для цього відкручуємо усі саморізи і знімаємо верхню частину. Тепер можна зміцнити нову ручку і встановити всі деталі на свої місця.
Трапляється, що при запуску програми вода наповнила барабан, але його обертання не було. В цьому випадку потрібно оглянути ремінь приводу: він може зірватися зі шківа, порватися або розтягнутися. Спочатку слід вимкнути машину і витягти вилку з розетки, після чого – відкрити люк. Обертаючи барабан рукою, потрібно прислухатися: якщо обертання ротора двигуна не відчувається – демонтуємо задню кришку. Ремінь (якщо він не придатний) міняємо або встановлюємо на своє місце. Щоб придбати ремінь такого ж типу, потрібно прочитати маркування, інакше довжина або розмір клинів не буде відповідати цій моделі.
Якщо прийшов в непридатність двигун – його треба замінити або «перемотати». Щоб переконатися в несправності двигуна, потрібно тестером «продзвонити» його обмотки.
Самостійно відремонтувати пральну машину в ряді випадків можливо, але приступати до цього варто, якщо є певні навички і знання. Інакше – краще звернутися до фахівців, наприклад, недорогий ремонт пральних машин на дому. Це просто необхідно в разі складної поломки (наприклад, виходу з ладу плати управління) або якщо техніка знаходиться на гарантійному обслуговуванні.
Стаття виявилася дуже корисною для мене! Мене дуже часто викликає теща полагодити її речі і зовсім недавно довелося думати як полагодити її пральну машинку. Я думав, що то розбирав, але в кінці кінців вирішив викликати майстра. Якби я тоді прочитав цю статтю, я думаю, я б без проблем полагодив машинку. Зараз я додав собі цю статтю в закладки і якщо що відразу готовий відремонтувати пральну машинку.
не повірите: вчора зламалася пральна машина (наша CANDY служила вірою і правдою 8 років). Проблема була в наступному: вода наливали в бак і залишалася холодною, не грілася. Шерстив в інтернеті натрапив на цю статтю. Прочитавши, вирішив, сто проблеми з теном. Довелося побігати по місту, пошукати інший відповідний тен. Але виявилося воно того варте. Мій тен, до речі, був весь у вапна. Як тільки поміняв його (це було не складно, дістав його з нижньої частини бака), включив машинку, все грілося.